Вопрос: А кондиционер какой ни будь посоветовать можно?
С обогревом и без
С ионизатором или без оного
Сплит система или в одном блоке что лучше
Ну такие общие пока вопросы
Ну и ради любопытства, топовую модель кондиционера, чтобы было к чему стремиться...

Ответ: Сплит или моноблочный - Сплит меньше шумит, т.к. компрессор всётаки на улице. А то оконник как холодильник шумит, но ещё и вентилятор дует. И окно надо портить. Хотя Америкосы любят именно оконники. Мой однозначный выбор сплит система.

С обогревом или нет - Однозначно ДА, с обогревом. Во первых, разница в цене мизирная. Во вторых холодных моделей уже почти не продают, по тойже причине. В третьих тёплые модели имеют ресивер для излишков фреона. И наконец, не известно как жизнь сложется, сегодня обогрев не нужен, а завтра... Кроме того выдавая скажем 2 кВт тепла, потребляет от электросети около 1 кВт энергии.

Ионизатор - На фиг НЕ нужен. Вспомните судьбу лампы Чижевского. Только пыль собирает.

Брэнд - Однозначно HITACHI. Идеальное соотношение цены и качества. Если подешевле, и сердито, то RAS-09CH... ~400$~550$ без установки и материалов для монтажа. Покруче, то инверторный, меньше шумит RAS-25CNH... ~950$~1200$, тоже без расходника и работы. Это для комнаты средних размеров, максимум до 25 кв.м. и средних потолках. Если площади и объёмы другие, то нужна корректировка по мощности.
MITSUBISHI - неоправданно дорого. Но хорошо.
DAIKIN - вообще офигеть цены и не за что. Но круто.
SAMSUNG, LG, DELONGI и подобные - шумноваты, ночью с работающим хрен поспишь. Надёжность и качество на порядок ниже. Скупой платит дважды.
GREE и прочие китайцы и нонеймы - как повезёт. Себе бы не взял.

Ответ: Я бы не стал напрягаться и тратить лишние 500$. И купил HITACHI RAS-09CH... ~400$~550$. Отличные аппараты.

Пульт есть у ВСЕХ сплитов и даже у некоторых оконников.

Таймер у сплитов есть. Но обычно им ни кто не пользуется.

Режим ночного сна - что это ещё за заморочки? Типа мало дуем, мало шумим, мало холодим? Так поставил обороты на минимальные, да и всё. Ну или тогда уж действительно инверторный RAS-25CNH... Он и производительность по холоду/теплу меняет. Инверторы обычно тише работают, по крайней мере, внешние блоки. А то и сам не заснёшь и соседи по шапке настучат за гудёшь и вибрации. Особенно, если у них нет кондёра и спят они с открытыми окнами.

HITACHI, MITSUBISHI, DAIKIN - шумят примерно одинаково НЕ сильно.

SAMSUNG, LG, DELONGI и аналогичные - шумят примерно одинаково СРЕДНЕ, а бывает и сильно.

Китайцы и НоНейм - как повезёт, доверия очень мало.

Установка, это надо смотреть. Протяжённость трасс, кабелей, коробов. Нужны ли альпинисты. С альпинистами лучше не связываться и вешать под окно. А то потом будете постоянно их приглашать для обслуживания или не дай бог ремонта. А это как минимум +70$~100$. И в гарантию не входит.
Вешать надо внешний блок как можно доступнее для обслуживания, а внутренний так, чтоб ни на кого в комнате не дул. А то будут постоянные простуды. А так монтаж+материалы примерно 200~500$. Монтажник возьмёт за работу в среднем 70$~120$ + материалы(кронштейны, медные трубопроводы, теплоизоляция, дренажный шланг, электрокабели, короба декоративные, и прочие мелочи типа припоя, саморезов, пены и газа) + альпинисты.

Гарантии на сам аппарат, даёт продавец оборудования. А на качество монтажа, монтирующая организация. Удобно, когда это одно и тоже лицо, компания.

Обслуживание, либо по необходимости. Ну почистить, помыть, дозаправить, проверить эффективность. Но лучше обслуживать не реже одного двух раз в год. Особенно, если рядом растут тополя. Не регулярное обслуживание, значительно снижает производительность и ресурс. Скажем так, обслужить один раз бытовой кондиционер с выездом и без сложного ремонта и запчастей, стоит примерно 70$~100$.

Ответ: Право слово ни когда не задумывался. Он же как холодильник обычный работает. Набрал заданную температуру - отключил компрессор и просто дует. Снова потеплело - включил компрессор и холодит. Инвертор это делает плавно, чем ближе к заданной температуре, тем меньше производительность и потребление. А если жарко, так на всю шарашит.
Кроме того, какие стоят окна, пластиковые или обычные, какой площади. Солнечная ли сторона. Закрыты ли жалюзи или шторы. Жарко ли на улице. Часто ли открываются двери, и утекает охлаждённый воздух. Какие работают бытовые приборы, компьютеры, принтеры, телевизоры, ресиверы, мониторы. Ведь всё это выделяет тепло. И плюс количество людей в помещении. Все эти тепловыделения надо погасить.
Это у каждого индивидуально получится. Фиг рассчитаешь. Это надо отдельно на кондиционер счётчик ставить.
Скажем так, при работе компрессора, а при этом работает и вентилятор внешнего и вентилятор внутреннего блоков, кондиционеры типа RAS-07 ~ RAS-09 потребляют примерно по 0,7 кВт и 0,9 кВт от однофазной сети соответственно. Если правильно подобрана производительность под предпологаемые тепловыделения, то должен работать примерно 30%~50% времени днём и почти стоять ночью. Конечно, если это не серверная. Думаю, получится где-то 100 кВт*ч ~ 200 кВт*ч в месяц при средней нагрузке. Если ни где не ошибся. Вот как-то так...

Ответ: Интересует установка кондиционера типа сплит именно в панельный дом? Или в квартиру в принципе? Там разницы то сильной почти нет. Просто немного разные крепёжные изделия, т.к. это индивидуально, в зависимости от материала стен.
Предупрежу, что без специального инструмента, типа вальцовок, перфораторов, трубогибов, вакуумного насоса, манометров и соответствующих навыков и знаний, лучше самому не рисковать.

Ответ: Просверлить можно что угодно, вопрос, какой ценой. Для бытового сплита достаточно отверстия в 35~45мм. Или парочка поменьше. Если на пути попадается арматура, не очень толстая, она пересверливается. Если очень толстая, то засверливают отверстие рядом, максимально близко к предыдущему, чтоб не портить стены, но обойти арматуру. И так до победного. Потом это всё запенится, заштукатурится или прикроется коробом.
Иногда, очень редко, в особо ответственных местах, если по другому никак, и пересверливаться нельзя, приходится применять специальные коронки и хитрые сверлильные машины. Но это отдельная песня, отдельные деньги и чаще другие люди. Я даже не припомню такого.
По медным трубам в теплоизоляции циркулирует фреон в жидкой и газовой фазах. Под давлением от 3 до 20 и более атмосфер. Давление зависит от фазы, типа фреона и температуры на улице, в помещении.
По дренажной трубе или шлангу течёт обычная вода, точнее конденсат воды из воздуха. Он и капает прохожим на голову.
PANASONIC - достойные аппараты по цене и качеству. Что-то я про них позабыл совсем. Но многовато заморочек, могут быть проблемы с запчастями или доработками дополнительными опциями, типа зимнего комплекта. Ни то, что это не возможно, а просто там компоновка ни очень удобная, фиг что впихнёшь. Хотя для дома зимние комплекты редко ставят. Всучалы, они же менеджеры, могут наплести что угодно. Но я бы предпочёл HITACHI, извиняюсь за назойливость.

Ответ: На мой взгляд, если материал стен позволяет, то трассы в стене это намного эстетичней коробов. Главное сделать всё качественно. Проверить отсутствие утечек. Провести опрессовку азотом или хотя бы фреоном. Использовать качественные материалы. Обеспечить уклоны, особенно дренажа. Пролить дренаж. Необходимо прозвонить целостность и незамкнутость электрокабелей. А то потом будет поздно, когда всё заштукатурят и оклеят. Видели мы как дренаж лопается в стене, кабели не звонятся и т.д.. Обязательно зарисовать с точными размерами места прокладки трубопроводов и кабелей. А то потом либо картину повесить, либо полку будет проблемно. Частенько саморезы в скрытые трассы загоняют.
Конденсата действительно не будет, т.к. на трубы одевается теплоизоляция.
Действительно, расстояние между блоками, как правило, ограничивается длинной в 5~7м. Но можно и до 15, с дозаправкой масла и фреона, если позволяет документация на аппарат.
Сколько стоит штробление, не знаю. Но процедура очень пыльная. Вся комната будет в непроглядной пыли. Даже соседним помещениям достанется. Дверные проёмы лучше завешивать плотной тканью сверху донизу, и не забыть её хорошенько намочить. Это если обычной болгаркой резать с алмазным кругом или по камню. А потом перфоратором выдалбливать центр. Или применять специальный штроборез, а к нему подключать промышленный пылесос. А ещё можно трассы зашить гипсокартоном.

Ответ: Перепад в 2,5м это ерунда. И учитывается, в основном, если внешний блок, установлен выше внутреннего. Но лёгкий уклон в сторону внешнего блока ни когда не помешает. А вообще, условия и высоты установки петель, каждый производитель указывает отдельно для каждой модели. Обычно через каждые 5~6 метров подъёма. У HITACHI например, через 10м.

Маслоподъёмные петли устанавливают на газовую трубу, та что потолще. Выполняются путём спаивания четырёх уголков (поворотов) трубы того же диаметра. Ну, или двух калачей. Что то типа сифона. Бывают и готовые петли. Размеры петли должны быть минимально возможными.

Для нормальной работы компрессора холодильной машины его подвижные контактирующие части должны быть смазаны. Для смазки применяют специальные масла, которые заливают в картер компрессора перед заправкой хладагента. Количество масла примерно в 10 раз меньше объема хладагента.
При запуске кондиционера масло вместе с газообразным хладагентом выходит в трубки линии нагнетания. После этого оно может вернуться в компрессор, только пройдя весь холодильный контур. Если же масло не будет возвращено в компрессор, то он постепенно совсем обезмаслится и выйдет из строя.
Из жидкостных линий масло возвращается в компрессор в смеси с жидким хладагентом. Проблем здесь не возникает.
В линиях нагнетания и всасывания находится парообразный хладагент, не смешивающийся с маслом. Поэтому оно может передвигаться по газовым линиям или под действием силы тяжести (только вниз), или увлекаться потоком пара.

1. В горизонтальных участках линий нагнетания и всасывания для переноса масла достаточно низкой скорости пара. Но для облегчения переноса масла часто предусматривают слабый наклон трубопровода в направлении движения потока хладагента (около 0.5%).

2. В вертикальных участках линий нагнетания и всасывания для переноса масла снизу вверх нужен достаточно сильный поток пара. Скорость паров хладагента должна быть не менее 5м/с при любом режиме работы (даже с пониженной мощностью). Существует минимальная холодопроизводительность, при которой в газовых линиях масло может подниматься по вертикальным трубкам. Она зависит от диаметра трубок.
Если разность высоты между компрессором и испарителем превышает 3-4 м, перемещение масла по трубопроводу проблематично. Возможны 2 варианта их размещения:

Если компрессор выше испарителя. При остановке компрессора (выключении кондиционера) в нижней части трубопровода скопится масло. Частично масло может стекать и из испарителя. При последующем запуске холодильной машины большое количество масла попадет во всасывающую полость компрессора и вызовет гидравлический удар.

Если коденсатор выше компрессора. При остановке компрессора (выключении кондиционера) в нижней части трубопровода скопится масло. Если температура воздуха невысока, то конденсируются пары хладагента и тоже стекут в нижнюю часть трубопровода. При последующем запуске может возникнуть гидравлический удар из-за скопления жидкостей в нагнетающей полости компрессора.

Чтобы избежать поломки компрессора из-за скопления масла, нужно устанавливать в нижней части подъема линий нагнетания и всасывания маслоподъемную петлю. Если же разность высот больше 7 м, то маслоподъемные петли надо устанавливать через каждые 6-7 м.
Маслоподъемная петля представляет собой изогнутый участок трубки с малым радиусом изгиба. Чем больше масла скопилось в петле, тем выше его уровень. При этом снижается сечение прохода газа, и скорость газа постепенно увеличивается. При высокой скорости газа с поверхности масла капельки масла увлекаются в вертикальный трубопровод. Они образуют масляную пленку, передвигающуюся по стенкам газовой линии.

Ответ: В штробе должны уместиться:

1. Жидкостная труба в теплоизоляции. Для бытовых сплитов это 6мм труба + изоляция 2 х 6мм, и того 6+2х6=18мм.

2. Газовая труба в изоляции. Для сплита 9мм или 12мм. Значит 9мм (12мм) + 2х6мм. Итого 9(12)+2х6=21(24)мм.

3. Дренаж. Это обычно 20~25мм. Теплоизоляция не нужна.

4. Электрокабель, ну 12~15мм.

Получается, что минимальная глубина штробы примерно 30~50мм. Чтоб потом ещё замазывать было что. Разместить всё это плоско в плотную друг к другу, а не пучком. Так что вроде у Вас всё склеивается. А отверстие на улицу пробъют, уж как ни будь. Инструмент HILTI и не такие чудеса творит.

Сплит, это весьма условное название. Вообще если перевести слово сплит, то получится раздельный. Т.е. имеется в виду, что есть внешний компрессорноконденсаторный блок и внутренний испаритель. В оконнике все в одной коробке, поэтому он и не сплит. Сплит, он же моносплит, имеет один внешний и один внутренний блок. Мультисплит, имеет один внешний и несколько внутренних блоков. Внутренних может быть от 2-х до 15-ти и более. Они могут работать все от одного компрессора или от индивидуальных. Вариантов много.

Мультисплит удобен тем, что с улицы привлекает меньше внимания, чем скажем три отдельно висящих. Но если сломается, то неработать будет всё. Все трассы надо вести к нему одному.

Понятно, что моносплит, сломавшийся в спальне, ни как не повлияет на друга из зала или кухни. По цене 2-3 сплита будут стоить дешевле, чем один мультисплит, на тоже количество внутренних блоков. На шум, эффективность и надёжность, это ни как не влияет.

Ответ: Понятное дело, что ресурс рассчитывает производитель. Но вот он та, как раз, чаще всего ни слова об этом не пишет. В такой ситуации, логично будет обратиться к закону о защите прав потребителя. Если не ошибаюсь, то если производитель не указывает срок службы своего изделия, то он принимается как 10 лет. Но это с точки зрения закона.
Я привык считать, что средний срок службы кондиционера промышленного назначения, а он сделан понадёжнее бытового, но и эксплуатируется беспощадно, порядка 10 лет. Для бытового примерно 7 лет, сплиты и оконники, как раз являются бытовыми. Но опять же, тут многое зависит от производителя и пользователя. Можно и за год убить, а можно и лет 15 юзать без проблем, но не забывать об обслуживании. Вы ведь в своём автомобиле масло, фильтры и тормозные колодки регулярно меняете? А если этого не делать? Вот. В инструкции на автомобиль Нива, и ШевиНива написан ресурс 90 т.км, но ведь если подлатать ходят и поболе.
На пример на телеканале РенТВ, помнится стояла огромная куча, около сотни, оконников Бакинского производства, тапа БК-1800. Дата производства 198… какой-то кучерявый год. И ни чего, работали как минимум до 2002, дальше не знаю, мы перестали их обслуживать. Ежемесячное обслуживание и ремонт по необходимости, если что из двух один собирали.
Использовать кондиционер 2-3 часа в день не очень логично. Получается, что весь день комната прогревается, а потом кондею надо резко снизить температуру до приемлемой. Лучше было бы оставлять его работать весь день, но перед уходом на работу выставлять температуру с желаемой, на несколько повышенною, градуса так на два-три(24-26 оС). Вы же не выключаете перед уходом на работу из сети холодильник, или я ошибаюсь? А вот по приходу домой, снова переставить температуру на желаемую(21-23 оС). Таким образом, кондей будет понемногу охлаждать комнату, периодически и довольно продолжительно простаивая. И ему не придётся изо всех сил молотить весь вечер без остановки. Нормальный режим работы компрессора три пуска в час с простоями по 5-10 минут. Конечно бывает по разному, но остановки всё же необходимы чтоб точно ни чего не обмерзало и т.п.. Ну а на ночь конечно выключать, чтоб он не шумел и ни кого не продуло. При такой эксплуатации ресурс как раз и получится 7-10 лет.

Что касательно фреона, который вытекает. Давление в холодильном контуре при температуре 20 оС порядка 8,5 атмосфер в статике, а при работе компрессора достигает 22 атмосфер. Из химии известно, что молекулы газов, входящих в состав фреона достаточно малы и как следствие приникают даже через чугун. Но у нас не чугун, а медь и сталь. Плюс несколько паек и резьбовых соединений на вальцовках. В результате фреон конечно потихоньку уходит, но очень медленно. Скажем качественно собранный и пущенный сплит или оконник проработает без проблем и заметной потери производительности как минимум 3-4 года, если не забывать заботиться о его своевременном обслуживание. Чистота теплообменников (конденсатора и испарителя), а также воздушных фильтров это первое дело. Соответственно через 3-4 года не помешает проверить герметичность системы, её производительность, сопротивление обмоток компрессора, при необходимости дозаправить или полностью перезаправить фреон. Фреон со временем не теряет своих свойств, так что заправка или перезаправка без разницы, но второе точнее.
О производительности проще всего судить по собственному опыту, т.е. новый кондиционер у Вас при температуре на улице 28 оС, температуре помещения 24 оС давал температуру на выходе порядка 6-12 оС – прекрасно. А через пять лет, при тех же условиях, стал выдавать 17-19 оС – не порядок. Особенно это актуально для оконников, т.к. у них нет клапанов Шредера и замерить давление не представляется возможным. Если в этом и возникнет необходимость, то придётся ставить специальную проколку, а потом впаивать клапан. Но так как у них нет резьбовых соединений, то и мест утечек меньше.
А в автомобиле фреон чаще всего уходит по резиновым уплотнениям, трещинам в алюминиевых деталях и главное, через дыры, проеденные коррозией от солевых растворов наших дорог. Алюминий гнеёт на раз. Так что прежде чем заправлять фреон, надо найти и локализовать место утечки. А то можно и компрессор убить и влаги в трубопроводы насосать. Правда если одной заправки автомобилю хватает на год, то можно сильно не париться с поиском утечек, а просто доливать. Но главное, чтоб в холодильной системе фреон не ушел полностью. Тогда внутрь попадёт влажный воздух и всему хана. А если пои этом ещё и компрессор включить… Но сразу этого не заметешь. Кроме того, не стоит забывать, что вместе с фреоном уходит и масло, чем больше, чем быстрее уходит. Без масла компрессор заклинит, так что тоже стоит долить.

Ответ: Можно поставить и на балкон , при условии, что он не застеклён и хорошо проветривается. По поводу двух внутренних блоков , можно посоветовать мульти-сплит ( два и более внутренних к одному наружному ), ну или два отдельных. Два отдельных, скорее всего, обойдутся дешевле, но займут больше места.